Пока часть нашей группы в составе меня и еще одного участника экспедиции изучала места силы на возвышенности посереди Атакамы, совершенно магический случай произошел с нашими компаньонами, которые ждали у подножия. Откуда не возьмись к ним прибрело два ослика, самцы которых по-испански называются "мачо". =)) Представители другого вида, судя по всему, хотели установить цахи с нашими друзьями.
Небольшое видео о мачо:
=)))
воскресенье, 30 января 2011 г.
четверг, 27 января 2011 г.
Туристический Уругвай
В Уругвае есть приятное местечко для расслабления в первую очередь тела, а потом уже и духа.
Примерно в 150 километрах от Монтевидео в сторону Атлантики находится самый роскошный курорт Уругвая и «Ривьера Латинской Америки» - Пунта Дель-Эсте. Самые богатые люди материка стремятся купить здесь недвижимость или приехать сюда на отдых в летний период.
Невысокие особняки и комфортабельные гостиницы, роскошные марины с великолепными яхтами, дорогие рестораны, чистые улицы, красивые люди, все виды пляжного экстрима и пафосные тусовки по ночам - вот что такое Пунта.
Сам за себя говорит роскошный автопарк, хорошо себя чувствующий прямо на улицах. Такому набору тачек позавидует даже Москва =). Среди прочего буквально через квартал можно увидеть настоящие ретро автомобили на ходу.
Очень много свежайших морепродуктов, которые продаются прямо на набережной. Когда мы шли вдоль марины, запах рыбных лавок и теплая вода привлекли морских котиков, которые прямо среди яхт исполняли необычные и забавные «аквабатические» номера за небольшое вознаграждение в виде рыбных потрохов.
Такова Пунта-Дель-Эсте южноамериканским летом (декабрь - март). В зимние месяцы город вымирает, становясь очень спокойным и планомерным местом. Зимой, когда температура приближается к 0, цены на аренду жилплощади в Пунте резко падают и сюда стекаются серферы и кайтеры, вооруженные гидрокостюмами.
Географически Пунта интересна тем, что здесь Рио-Де-Ла-Плата переходит в открытый Атлантический океан. Гуляя по набережной можно прийти к тому месту где один водоем превращается в другой. Здесь стихия показывает свою силу: ветер усиливается, волны вырастают, а вода меняет свои свойства. Океан - ни с чем не сравнимая Сила, которую можно созерцать бесконечно и бесконечно учиться у нее.
Алисья - жительница Монтевидео, голландка по происхождению с очень интересной судьбой настоящей хиппи, - сказала мне: «Пунта - это не Уругвай, там нет ничего истинно уругвайского». И это, пожалуй правда, но это не помешало мне насладиться серфингом в этом месте, где волна идеальная для beginner’ов.
Примерно в 150 километрах от Монтевидео в сторону Атлантики находится самый роскошный курорт Уругвая и «Ривьера Латинской Америки» - Пунта Дель-Эсте. Самые богатые люди материка стремятся купить здесь недвижимость или приехать сюда на отдых в летний период.
Невысокие особняки и комфортабельные гостиницы, роскошные марины с великолепными яхтами, дорогие рестораны, чистые улицы, красивые люди, все виды пляжного экстрима и пафосные тусовки по ночам - вот что такое Пунта.
Сам за себя говорит роскошный автопарк, хорошо себя чувствующий прямо на улицах. Такому набору тачек позавидует даже Москва =). Среди прочего буквально через квартал можно увидеть настоящие ретро автомобили на ходу.
Очень много свежайших морепродуктов, которые продаются прямо на набережной. Когда мы шли вдоль марины, запах рыбных лавок и теплая вода привлекли морских котиков, которые прямо среди яхт исполняли необычные и забавные «аквабатические» номера за небольшое вознаграждение в виде рыбных потрохов.
Такова Пунта-Дель-Эсте южноамериканским летом (декабрь - март). В зимние месяцы город вымирает, становясь очень спокойным и планомерным местом. Зимой, когда температура приближается к 0, цены на аренду жилплощади в Пунте резко падают и сюда стекаются серферы и кайтеры, вооруженные гидрокостюмами.
Географически Пунта интересна тем, что здесь Рио-Де-Ла-Плата переходит в открытый Атлантический океан. Гуляя по набережной можно прийти к тому месту где один водоем превращается в другой. Здесь стихия показывает свою силу: ветер усиливается, волны вырастают, а вода меняет свои свойства. Океан - ни с чем не сравнимая Сила, которую можно созерцать бесконечно и бесконечно учиться у нее.
Алисья - жительница Монтевидео, голландка по происхождению с очень интересной судьбой настоящей хиппи, - сказала мне: «Пунта - это не Уругвай, там нет ничего истинно уругвайского». И это, пожалуй правда, но это не помешало мне насладиться серфингом в этом месте, где волна идеальная для beginner’ов.
вторник, 25 января 2011 г.
Видео отчет о Чилиентеро
"Чилиентеро" - это один из проектов нашей группы в Латинской Америке. Предлагаю Вам небольшой видеоролик, который родился в рамках этой исследовательской операции. =)
воскресенье, 23 января 2011 г.
MonteVId-e-o
Есть две основные легенды происхождения названия столицы Уругвая. Согласно простонародной молве название Montevideo можно перевести с испанского как «видеть гору».
Другая легенда, которая имеет португальские корни, гласит, что изначально окрестность называлась Monte-VI-d-e-u. В этом написании зашифрован следующий смысл: «гора, шестая по счету с востока на запад». И действительно, очень долгие годы наиболее стратегически важной точкой в округе был холм, с которого великолепно простреливаются все близлежащие окрестности, включая залив Рио-де-ла-Плата, где сегодня расположен порт Монтевидео. Как не трудно догадаться, это была шестая по счету возвышенность подобного уровня, встретившаяся португальцам на их пути с атлантического побережья. Естественно на самом верху португальцы основали форт в типично колониальном стиле, который пережил бурную историю за время своего существования. Среди прочего белокаменные стены этого невысокого укрепления были свидетелями: конфликта с Испанцами, которые мощным наплывом из Буэнос-Айреса захватили всю местность, войны за независимость, войны с Бразильской империей и т.д.
Со стен форта открывается потрясающий вид на весь Монтевидео и его пригороды. Чуть ниже на той же возвышенности растет наименее престижный район города. Это очень странно, так эта область, очевидно, была заселена еще в первые годы существования Монтевидео, но аристократия предпочла строить жилье на другой стороне залива поближе к торговому порту, где было основное сосредоточение экономической активности. Таким образом область вокруг форта была отдана на откуп менее состоятельным слоям населения со всеми вытекающими последствиями.
Город постепенно разрастался полумесяцем вокруг порта, расположенного в небольшом заливе Рио-де-ла-Плата со смещением в сторону Атлантического океана. Прямо на противоположной вышеупомянутому форту стороне залива, недалеко от порта находится «старый город». Дома в этом районе порой насчитывают более 250 лет, и этот исторический факт можно проверить. Центральная улица старого города - пешеходная территория, где по выходным разные art people продают свои творения а кафе зазывают приятными запахами упирается в главную площадь. Складывается ощущение, что символические ворота старого города и сама площадь, служат преобразователем для пешеходного «арбата» старого города, преломляя его в современный Проспект 18 июля - главную улицу столицы.
Вообще, беседуя об Уругвае нужно понимать, что главная особенность этого места - не в природных красотах или местах для туризма. Уругвай - это люди. Люди живут, наслаждаясь. По выходным люди отдыхают. Буквально весь город наполняется запахами жаренного мяса в самых разнообразных формах. Вполне типичная картина: суббота вечер, центр города, группа благородных донов сидит на ступеньках подъезда собственного дома (и жарит барбикью, культурно выпивая.
В воскресенье не работает ничего кроме центрального рынка, где «с рук» продают все. Абсолютно все. Но если при слове «рынок» у вас промелькнула ассоциация с тем, что можно встретить в подобном месте в Москве или даже в любой другой латиноамериканской стране, то гоните эту мысль прочь! Уругвайская блоха - это ярмарка где можно найти что угодно или кого угодно. Это часть традиции для этих людей, они не выкидывают старые вещи, а продают их.
В Уругвае не очень много развлекательных клубов, они не особенно популярны. Здесь принято ходить в гости и проводить время «по-старому». «Образ жизни и менталитет людей здесь напоминает цивилизованный мир 30-35 лет назад», - говорит имигрантка в Уругвай путешественница Дафна Ронн.
Люди до сих пор танцуют Танго. В специальные дни на старой овощной базе устраиваются вечера танго, где пожилые люди могут насладиться тем, как танцуют молодые, и сами вспомнить молодость. В Уругвае танго до сих пор очень популярен, как вид коммуникации между мужчиной и женщиной.
С точки зрения туризма Уругвай - не то место в которое нужно бежать, бросив все, да тут есть очень хорошие и дорогие курорты, есть чистые пляжи, и есть чем заняться. Но я повторюсь: «Котлетки, не обманывайте себя - летите себе в Турцию и хрюкайте на солнечном гриле». Уругвай - это место для приключенцев, путешественников осознаний, для тех, кто хочет глубже понять социальную часть мира, увидеть «Европу без Европы» и рвануть назад во времени на четверть века.
Другая легенда, которая имеет португальские корни, гласит, что изначально окрестность называлась Monte-VI-d-e-u. В этом написании зашифрован следующий смысл: «гора, шестая по счету с востока на запад». И действительно, очень долгие годы наиболее стратегически важной точкой в округе был холм, с которого великолепно простреливаются все близлежащие окрестности, включая залив Рио-де-ла-Плата, где сегодня расположен порт Монтевидео. Как не трудно догадаться, это была шестая по счету возвышенность подобного уровня, встретившаяся португальцам на их пути с атлантического побережья. Естественно на самом верху португальцы основали форт в типично колониальном стиле, который пережил бурную историю за время своего существования. Среди прочего белокаменные стены этого невысокого укрепления были свидетелями: конфликта с Испанцами, которые мощным наплывом из Буэнос-Айреса захватили всю местность, войны за независимость, войны с Бразильской империей и т.д.
Со стен форта открывается потрясающий вид на весь Монтевидео и его пригороды. Чуть ниже на той же возвышенности растет наименее престижный район города. Это очень странно, так эта область, очевидно, была заселена еще в первые годы существования Монтевидео, но аристократия предпочла строить жилье на другой стороне залива поближе к торговому порту, где было основное сосредоточение экономической активности. Таким образом область вокруг форта была отдана на откуп менее состоятельным слоям населения со всеми вытекающими последствиями.
Город постепенно разрастался полумесяцем вокруг порта, расположенного в небольшом заливе Рио-де-ла-Плата со смещением в сторону Атлантического океана. Прямо на противоположной вышеупомянутому форту стороне залива, недалеко от порта находится «старый город». Дома в этом районе порой насчитывают более 250 лет, и этот исторический факт можно проверить. Центральная улица старого города - пешеходная территория, где по выходным разные art people продают свои творения а кафе зазывают приятными запахами упирается в главную площадь. Складывается ощущение, что символические ворота старого города и сама площадь, служат преобразователем для пешеходного «арбата» старого города, преломляя его в современный Проспект 18 июля - главную улицу столицы.
Вообще, беседуя об Уругвае нужно понимать, что главная особенность этого места - не в природных красотах или местах для туризма. Уругвай - это люди. Люди живут, наслаждаясь. По выходным люди отдыхают. Буквально весь город наполняется запахами жаренного мяса в самых разнообразных формах. Вполне типичная картина: суббота вечер, центр города, группа благородных донов сидит на ступеньках подъезда собственного дома (и жарит барбикью, культурно выпивая.
В воскресенье не работает ничего кроме центрального рынка, где «с рук» продают все. Абсолютно все. Но если при слове «рынок» у вас промелькнула ассоциация с тем, что можно встретить в подобном месте в Москве или даже в любой другой латиноамериканской стране, то гоните эту мысль прочь! Уругвайская блоха - это ярмарка где можно найти что угодно или кого угодно. Это часть традиции для этих людей, они не выкидывают старые вещи, а продают их.
В Уругвае не очень много развлекательных клубов, они не особенно популярны. Здесь принято ходить в гости и проводить время «по-старому». «Образ жизни и менталитет людей здесь напоминает цивилизованный мир 30-35 лет назад», - говорит имигрантка в Уругвай путешественница Дафна Ронн.
Люди до сих пор танцуют Танго. В специальные дни на старой овощной базе устраиваются вечера танго, где пожилые люди могут насладиться тем, как танцуют молодые, и сами вспомнить молодость. В Уругвае танго до сих пор очень популярен, как вид коммуникации между мужчиной и женщиной.
С точки зрения туризма Уругвай - не то место в которое нужно бежать, бросив все, да тут есть очень хорошие и дорогие курорты, есть чистые пляжи, и есть чем заняться. Но я повторюсь: «Котлетки, не обманывайте себя - летите себе в Турцию и хрюкайте на солнечном гриле». Уругвай - это место для приключенцев, путешественников осознаний, для тех, кто хочет глубже понять социальную часть мира, увидеть «Европу без Европы» и рвануть назад во времени на четверть века.
четверг, 20 января 2011 г.
Комментарии
Включил возможность комментировать для всех желающих. Если у вас нет аккаунта на любом из предложенных сервисов, просто выберите "анонимный" и подпишитесь в теле комментария.
среда, 19 января 2011 г.
Adeus Chile, Ola Uruguay
Наши приключения в Чили подошли к концу. Вчера мы перелетели через всю Аргентину и приземлились на атлантическом побережье Южной Америки в столице Уругвая Монтевидео.
На самом деле, Монтевидео стоит не на океанском побережье, а на берегу реки Рио-де-Ла Плата, которую уругвайцы называют морем, так как она впадает в океан, а вода - соленая. На другой стороне этого необычного водоема грибом растет гигантский мегаполис Буеносаирес - столица Аргентины. Забавно, что аргентинцы называют Рио-де-Ла Плата "рекой". Уругвайцы объясняют это тем, что аргентинцы завидуют выходу к океану, который есть у их маленького соседа.
Монтевидео - очень большой город. Дорога от аэропорта до старой части города заняла у нас около 30-40 минут по пустым улицам. Мы живем в совершенно поятрсающем колониальном доме, который был построен португальцами в 1835 году. =)
В этих стенах, котрые явно видели множество историй и судеб буквально каждый квадратный сантиметр напоминает об истории. Уругвай - очень непростое место. Самя европеизированная страна в Южной Америке, возможно это связанно с деятельностью массонов, а возможно, с тем, что 100% коренного населения здесь было истреблено. Так что можно считать, что с точки зрения этноса, Уругвай - самая "чистая" наследница Европы. Гораздо боле умеренный, чем в Чили климат в сочетании со спокойной атмосферой рождают во мне созерцательное настроение. Хочется развалиться в кресле в открытом садике и часами вести ленивую беседу о вечном и не очень....
P.S. Фотографий в Уругвае еще не делали, так что пока предлагаю вашему вниманию материалы чилийского периода. Вот тут можно почитать блог slaff о нашем путешествии в Атакаму, а тут несколько отличных фотографий Чили в целом и нашего путешествия в частности.
На самом деле, Монтевидео стоит не на океанском побережье, а на берегу реки Рио-де-Ла Плата, которую уругвайцы называют морем, так как она впадает в океан, а вода - соленая. На другой стороне этого необычного водоема грибом растет гигантский мегаполис Буеносаирес - столица Аргентины. Забавно, что аргентинцы называют Рио-де-Ла Плата "рекой". Уругвайцы объясняют это тем, что аргентинцы завидуют выходу к океану, который есть у их маленького соседа.
Монтевидео - очень большой город. Дорога от аэропорта до старой части города заняла у нас около 30-40 минут по пустым улицам. Мы живем в совершенно поятрсающем колониальном доме, который был построен португальцами в 1835 году. =)
В этих стенах, котрые явно видели множество историй и судеб буквально каждый квадратный сантиметр напоминает об истории. Уругвай - очень непростое место. Самя европеизированная страна в Южной Америке, возможно это связанно с деятельностью массонов, а возможно, с тем, что 100% коренного населения здесь было истреблено. Так что можно считать, что с точки зрения этноса, Уругвай - самая "чистая" наследница Европы. Гораздо боле умеренный, чем в Чили климат в сочетании со спокойной атмосферой рождают во мне созерцательное настроение. Хочется развалиться в кресле в открытом садике и часами вести ленивую беседу о вечном и не очень....
P.S. Фотографий в Уругвае еще не делали, так что пока предлагаю вашему вниманию материалы чилийского периода. Вот тут можно почитать блог slaff о нашем путешествии в Атакаму, а тут несколько отличных фотографий Чили в целом и нашего путешествия в частности.
понедельник, 17 января 2011 г.
Правильный туристический Чили
Четвертый день отжигаем в припляжном городке Пичулемо. Это место совсем не похоже на Винью-дель-Мар.
Если вы зайдете на любой сайт, посвященный surffing'у, вы точно найдете упоминание об этом месте. На самом деле, городок "сделали" серферы со ввсего мира, которые осваивают эти территории с середины 80ых годов. Дело в том, что на южной окраине находится культовый залив Пунта де Лобос (Punta de Lobos), где можно поймать одни из лучших в мире волн. При этом, место не переполнено людьми, а пляж - очень чистый, как говорят в России - "дикие условия".
Цивилизация же расположена в самом Пичулемо. Тут прибрежный город, который, в отличие от Виньи или Вальпараисо кормится туризмом, и это определяет все. "Южный" образ жизни в перемежку с местным колоритом. Многие чилийцы менее состоятельного социального класса и меньшего возраста стремятся отдохнуть именно здесь, а не на "семейных" курортах более дорого уровня. Город, точнее крупный поселок, средняя высота которого - 2 этажа, имеет полный комплект "турецко-соченских" развлечений. Особенно забавно это смотрится на фоне древнющих игровых автоматов и музыки из 90, которая почему-то очень популярна во всем Чили.
Но вся эта часть, на самом деле, - не более чем аппарат жизнедеобеспечения серферской прослойки. Серферы снимают частные дома или останавливаются в хостелях, уровень многих из которых - более чем европейский. Мы остановились в совершенно потярсающем месте. Pichilemu Surf Hostal расположен прямо на берегу океана в отдалении от городка. Около 10 минут езды на машине и вы на Пунта де Лобос. Этот уголок заслуживает особого внимания. Пожалуй - это самое приятное пятно в округе, оно "другое". Напротив хостеля на песке выстроились в ряд 3 ресторанчика один лучше другого. Мы буквально "прописались" в одном из этих трех заведений.
С легкой руки я прозвал бар "Сан Педро", так как в углу растет роскошный кактус. Это волшебное заведение - явно семейный бизнес. Девушка по-имени Каролина - управляющая, а ее муж выполняет роль бармена. По вечерам группа молодых ребят, друзей семьи, очень неплохо исполняет босса нову. Если окажетесь в Пичулему - it's a must to be in. Еда просто роскошная и относительно недорогая. Там - как дома. Нас очень хорошо приняли и буквально читали наши желания несмотря на языковой барьер, ведь ребята - solo Espaniol. =)
Пичулему - это место для экстрималов и дауншифтеров. Любители нестандартного образа жизни и приключенцы найдут для себя оттяг. Пляжным "котлетам" же я рекомендую, как обычно, не тратить лишние деньги и ехать в Турцию. Тем болеe вода тут слишком холодная для купания без гидрокостюма.
Ладно, пойду ловить волну, а то завтра уезжать...
Update: Наш любимый бар называется Adobar Restaurant, so if you are in Pichulemu, - вам туда. Как я уже написал, это "семейное" предприятие, хотя, как выяснилось, никто там ни на ком не женат. =) Это просто группа очень правильных друзей, которые создают вокруг себя ощущение домашнего тепла и семейной сплоченности. Нас проводили также тепло, как встретили. Mucho gracias, amogos!
четверг, 13 января 2011 г.
Чилийский бунт - бессмысленный, но милосердный
На севере от Пунта Аренас, примерно в 300 километрах, расположен город Порто Натальес. Дорога на север по Патагонии - отдельная история. Это степные просторы, густо покрытые низкими травами и мхами, а также редкими деревьями.
Около 80 километров на северо-запад находится национальный парк Торрес дель Пайна, где раскинулся один из крупнейших ледников Южной Америки. Вся эта территория площадью в 242 000 гектара охраняется ЮНЕСКо и построена, как окно для цивилизованной обезьяны в мир дикой природы.
Поэзия этих мест заключается в том что невообразимый по красоте ландшафт как будто кем-то специально создан. Словно над каждым камнем, каждым деревом, каждым кусочком льда или каплей воды поработали божественные ландшафтные дизайнеры.
Подъезжая к парку, на машине, становишься наблюдателем. Ведь только в этой роли возможно сохранения равновесия при виде подобных красот. Бурная река берет свое начало на самой вершине - у ледника и впадает в огромные горные озера, которые лежат между вершинами натуральной крепости. Само название заповедника можно перевести как "Башни реки Пайне". И правда, буд-то непроходимый ров защищает крепость каких-то неземных сил от человеческого вмешательства.
Множество разных животных: фламинго, викуньи (такие полуламы-полукосули), зайцы, кондоры. Администрация парка предупреждают о большой опасности встретить пуму.
Этот заповедник как бы подсказывает, что мы ничего не знаем о следующем мгновении своей жизни. Что несмотря на иллюзию постоянства, все формы живут и постоянно преобразуются.
И урок не закончился ощущениями. =) Возвращаясь из Торес дель Паньо, на подъезде к Пуэрто Наталес, мы уперлись в группу бастующих, которые перекрыли дороги десятком автомобилей, в том числе и грузовиками. Продолжение "газовой темы". Весь сырбор возник из-за того, что частная компания, которая занимается поставками газа в регион собралась поднять пошлины, что приведет к росту цен на газ на 16,5%. Для горного региона, жизнь которого полностью зависит от газа - это критично.
Прямо там, рядом с бастующими "тусовались" и карабинеросы (местная милиция), которые просто сидели в машине и хлопали глазами. Несколько слов с чисто русским напором и знанием прав и нас пропустили.
До Пунто Аренас дорога была относительно спокойной были люди в машинах, которые рядами выстроились на трассе и сигналили, скандируя лозунги, были места, где жгли резину прямо на дороге, но в целом - без приключений. Веселье началось на подъезде к городу, куда мы добрались около 01 ночи. Карабинеросы перекрыли вьезд, мотивируя это тем, что в городе массовые беспорядки вплоть до стрельбы, и что наша безопасность не может быть гарантирована. Но они не на тех нарвались. Спектакль "нау компрендо", который растянулся минут на 20 сбил их окончательно с толку, что позволило нам воспользоваться заминкой и прорваться в город по бездорожью и встречной полосе. =)))
Ночью мы спали под аккомпанемент гудков автомобилей и криков мучачас. Дальнейший маршрут по Патагонии был безвозвратно прерван. Утром следующего дня город был полностью парализован. Не работало НИЧЕГО кроме одной кофейни с явной ориентацией на европейских туристас. Даже главная достопримечательность Пунта Аренас - зона беспошлинной торговли была больше похожа на Нам повезло, что утром работал офис авиакомпании, которой мы прилетели, где нам сообщили неожиданную новость о переносе рейса на 7 часов назад.
День был проведен в гуще событий...
Если вы спросите меня видел ли я в латиноамериканскую революцию я скажу: «да». Если вы спросите меня, видел ли я латиноамериканский карнавал, я скажу «да». Если вы спросите, в чем между ними разница, я скажу: «не знаю».
Вся забастовка в южном регионе Чили - это сложная политическая комбинация, направленная с множеством фигур. Не надо иметь специального образования, чтобы сделать выводы. Слишком большое количество управляющих органов в регионе (губернатор региона, губернатор провинции, губернатор области), слишком спланированные действия протестующих, слишком пассивные карабинеросы.
Сама забастовка больше похожа на праздник. Такое ощущение, что люди просто купились на идею недельного отпуска за счет государства. Песни, пляски, шашлыки у дороги, выступления клунов на сцене. Атмосфера больше походила на новогоднюю: массы бесцельно бродящих граждан, скандирующих лозунги, автомобильные гудки и футбольные гуделки. Как буд-то выиграли чемпионат мира по чему-то важному. =) В администрации провинции нам сообщили, что такое в регионе происходит впервые и это является по-истине историческим событием для народа.
Выступив на местном радио, где мы были первыми иностранцами в истории эфира, высказались относительно всей ситуации.
До аэропорта добрались чудом. Помогла смекалка: представились журналистами из России, сделали репортаж о бастующих и обещали выложить в интернет. За это для нас открыли дорогу и проводили радостными криками. =)
P.S. Вот репортаж, который мы сделали. Возможно, скоро появится русская озвучка, а пока учите испанский. =)
понедельник, 10 января 2011 г.
Патагония
Мы в Патагонии - нижней части южноамериканского материка. Город Пунта Аренас, расположенный прямо на берегу магелланового пролива - центр всего южного региона Чили. В буквальном смысле - край света: самый южный город планеты с населением выше 100 000, где темнеет после 11 вечера. Тут заканчивается день нашей планеты.
Пунта Аренас - это провинциальный зажиточный город население которого всегда существовало за счет добычи нефти, газа и ряда полезных ископаемых. Сегодня весь регион испытывает экономические сложности в связи с тем, что природные ресурсы начинают подходить к концу. Это влечет за собой рост цен на газ и нефть. Сегодня как раз был свидетелем демонстрации протеста против роста цен на газ.
Очень интересные впечатления оставляет этот городок. Чем-то похож на нашу глубинку, но по-другому: низкие дома, многие из которых давно не ремонтировались, достаточно широкие улицы, и море, в котором нельзя купаться (слишком холодно). Чем-то напомнил мне Ульяновск, или даже Челябинск, но вряд ли я скажу, чем именно.
Если ехать на юг от Пунта Аренас вдоль магелланового пролива, вы упретесь в Форт Булнес. Это место было прибежищем многих знаменитых пиратов и Корсаров, среди которых сам Фрэнсис Дрэйк. Небольшой форт состоит из 6-7 деревянных построек, которые чудом уцелели до наших дней благодаря местному климату, в котором не наблюдается сильных перепадов температур (около -5 зимой и +15 - летом, как сейчас). Яркой и не очень приятной особенностью погоды является сильнейший, продувающий наквозь, ледяной ветер, который накрывает побережье с моря резкими порывами. Порой, в буквальном смысле, сложно устоять на ногах. Хотя при этом сам воздух - теплый. Пейзажи тоже кажутся родными. В этом регионе нет чего-то грандиозно отличающегося от красот природы России - ландшафт очень даже "крымский". Но несмотря на это, возникает совершенно иное, неповторимое ощущение самобытности: вроде бы теплая Россия, да не то. Это касается всего Чили, а возможно и всей латиноамериканской культуры.
Проехав еще ниже, мы оставили машину там где заканчивается любая возможность вождения и отправились пешком к самой южной точке материковой части Южной Америки... На край света...
Сегодня нашу компанию украсила девушка Кристина, одна из 2 русских, проживающих во всем Пунта Аренас. Родом Кристина из Владивостока, переехала в Чили со своим аргентинским бойфрендом, который занимается экстремальным туризмом. Она увлекается велоспортом и скучает по общению с русскими людьми. Говорит, что ей не хватает русского понимания: "когда мы гуляли с друзьями, мы могли проехать километры на велосипеде, а потом просто молча тупить, глядя на природу: никто не говорил "смотри, какая гора; смотри, какое облако. Все и так знали, что гора прекрасна и облако - великолепно". Хотя русского дZена Кристине явно не хватает, чилийцы ей кажутся слишком несобранными: "если они говорят "поехали ужинать", это значит, что по дороге вы зайдете к тете Гарсии, посидев у нее полчаса на кухне, вы отправитесь к дяде Мигелю, потом к бабушке Анне Марии и т.д."
P.S. Юг Чили - исторически очень рыбное место. Промысловая добыча рыбы и морепродуктов здесь всегда процветала.
Однако, каждое лето (оно тут с декабря по февраль) некие виды красных водорослей прибиваются к берегам. Рыба, которая питается этими водорослями, становится переносчиком сильнейшего яда, который может вызвать паралич. Почти каждые 5 метров на побережье городского пляжа Пунта Аренас лежат трупы птиц, отравившихся такой рыбой. Когда я гулял по берегу, я увидил пару живых птиц среди трупов сородичей, они были больны. Они стояли у самой воды и согревали друг друга от пронзающего ветра. Они ждали смерти.
Сострадание этим совершенно другим существам и невозможность что-либо сделать вызвали во мне фантастической силы осознание ничтожности человека. Ведь на каком-то удалении все мы с нашими устремлениями, мечтами, чувствами и эмоциями- такие же неизбежно умирающие зверьки...
Пунта Аренас - это провинциальный зажиточный город население которого всегда существовало за счет добычи нефти, газа и ряда полезных ископаемых. Сегодня весь регион испытывает экономические сложности в связи с тем, что природные ресурсы начинают подходить к концу. Это влечет за собой рост цен на газ и нефть. Сегодня как раз был свидетелем демонстрации протеста против роста цен на газ.
Очень интересные впечатления оставляет этот городок. Чем-то похож на нашу глубинку, но по-другому: низкие дома, многие из которых давно не ремонтировались, достаточно широкие улицы, и море, в котором нельзя купаться (слишком холодно). Чем-то напомнил мне Ульяновск, или даже Челябинск, но вряд ли я скажу, чем именно.
Если ехать на юг от Пунта Аренас вдоль магелланового пролива, вы упретесь в Форт Булнес. Это место было прибежищем многих знаменитых пиратов и Корсаров, среди которых сам Фрэнсис Дрэйк. Небольшой форт состоит из 6-7 деревянных построек, которые чудом уцелели до наших дней благодаря местному климату, в котором не наблюдается сильных перепадов температур (около -5 зимой и +15 - летом, как сейчас). Яркой и не очень приятной особенностью погоды является сильнейший, продувающий наквозь, ледяной ветер, который накрывает побережье с моря резкими порывами. Порой, в буквальном смысле, сложно устоять на ногах. Хотя при этом сам воздух - теплый. Пейзажи тоже кажутся родными. В этом регионе нет чего-то грандиозно отличающегося от красот природы России - ландшафт очень даже "крымский". Но несмотря на это, возникает совершенно иное, неповторимое ощущение самобытности: вроде бы теплая Россия, да не то. Это касается всего Чили, а возможно и всей латиноамериканской культуры.
Проехав еще ниже, мы оставили машину там где заканчивается любая возможность вождения и отправились пешком к самой южной точке материковой части Южной Америки... На край света...
Сегодня нашу компанию украсила девушка Кристина, одна из 2 русских, проживающих во всем Пунта Аренас. Родом Кристина из Владивостока, переехала в Чили со своим аргентинским бойфрендом, который занимается экстремальным туризмом. Она увлекается велоспортом и скучает по общению с русскими людьми. Говорит, что ей не хватает русского понимания: "когда мы гуляли с друзьями, мы могли проехать километры на велосипеде, а потом просто молча тупить, глядя на природу: никто не говорил "смотри, какая гора; смотри, какое облако. Все и так знали, что гора прекрасна и облако - великолепно". Хотя русского дZена Кристине явно не хватает, чилийцы ей кажутся слишком несобранными: "если они говорят "поехали ужинать", это значит, что по дороге вы зайдете к тете Гарсии, посидев у нее полчаса на кухне, вы отправитесь к дяде Мигелю, потом к бабушке Анне Марии и т.д."
P.S. Юг Чили - исторически очень рыбное место. Промысловая добыча рыбы и морепродуктов здесь всегда процветала.
Однако, каждое лето (оно тут с декабря по февраль) некие виды красных водорослей прибиваются к берегам. Рыба, которая питается этими водорослями, становится переносчиком сильнейшего яда, который может вызвать паралич. Почти каждые 5 метров на побережье городского пляжа Пунта Аренас лежат трупы птиц, отравившихся такой рыбой. Когда я гулял по берегу, я увидил пару живых птиц среди трупов сородичей, они были больны. Они стояли у самой воды и согревали друг друга от пронзающего ветра. Они ждали смерти.
Сострадание этим совершенно другим существам и невозможность что-либо сделать вызвали во мне фантастической силы осознание ничтожности человека. Ведь на каком-то удалении все мы с нашими устремлениями, мечтами, чувствами и эмоциями- такие же неизбежно умирающие зверьки...
воскресенье, 9 января 2011 г.
Show must go on
С начала путешествия прошло чуть больше недели, а впечатлений уже на месяц.
Сегодня день перелетов. Через 8 часов мы будем в Пунта Аренас - одном из самых удаленных городов планеты и самом южном городе Земли с населением выше 100 000 чел.
В России, я так понимаю, еще не закончилось новогоднее безумие. Вы что, все вымерли? =)) Жду комментариев.
P.S. Кстати, в автобусе по пути в Винью дель Мар, мы встретили группу забавных русских ребят:
=))
Сегодня день перелетов. Через 8 часов мы будем в Пунта Аренас - одном из самых удаленных городов планеты и самом южном городе Земли с населением выше 100 000 чел.
В России, я так понимаю, еще не закончилось новогоднее безумие. Вы что, все вымерли? =)) Жду комментариев.
P.S. Кстати, в автобусе по пути в Винью дель Мар, мы встретили группу забавных русских ребят:
=))
суббота, 8 января 2011 г.
Пустыня Атакама
Это самое засушливое место на планете. Но такое положение дел не помешало природе раскинуть в самом сердце этой пустыни каскад чудес.
В самом низком месте высота Атакамы - 2000 м над уровнем моря. В сердце этой пустыни между горных хребтов на высоте 2500 стоит город Сан Педро. Сегодя этот город - туристический перевалочный пункт: 2-3 квартала низких каменно-бетонных построек, многие из которых - это хостели или туристические бюро. Молодежь и путешественники со всего мира, неформальная обстановка. Зайдешь почти в любую дверь и тебе сразу предложат самые разнообразные сафари по окрестностям и не только: можно поехать в один из национальных парков, уехать в Аргентину или заняться сэндбордингом (сноуборд по барханам - крайне популярная здесь штука).
Арендовав внедорожник, мы объехали почти всю пустыню за последние 3 дня. Сложно передать ощущения, которые возникают в "Лунной долине". Пейзаж, действительно, напоминает другую планету: все вокруг сделано из кристаллической породы, отчего складывается ощущение, что эта часть пустыни - стеклянная. Чуть дальше по дороге "Луна" превращается в "Марс": серые кристаллы переходят в красные пески с вкраплениями черных вулканических пород. В этом неземном месте у меня возникло ощущение "абсолютной гармонии" окружающего. Каждый камень, каждый бархан, каждый минерал - все находится ровно на своем месте. Ни добавить ни убрать. Совершенно ясно, почему местные индейцы вкладывают столько сил в сохранение этих мест. Хотя выражается это лишь в том, что они, со всей свойственной традиционной культуре хитростью ума, пугают "белого захватчика" полицией и правилами. Но работает это плохо: особо наглые туристас все-равно топчут ногами все вокруг.
Совсем рядом находится "Долина смерти" - самое сложнопроходимое место во всей Атакаме, и самая сухая точка на планете. В частности, благодаря этой долине инки не смогли захватить мапучи - коренных жителей Чили, а испанцы долго не могли завоевать западное побережье Южной Америки. Вид со скаличтого уступа открывает взору всю долину. По-истине чарующее зрелище.
В 3 утра следующего дня мы выехали из Сан-Педро в сторону Гейзеров Эль Татио (90 километров в горы, на север). Земля - живая, и тут это понятно особенно хорошо. Каждое утро с 4 до 10 утра Земля "оргазмирует" смесью кипяшей воды и природных газов. Потрясающее зрелище. Порой вода вырывается из отверстия ключом на 10-15 метов, это сопровождается обильными испарениями газов, насыщенных серой. Поэтому на плато, где выходят гейзеры, скопились массы соляно-серных отложений, которые создают фантастическое сочетание с окружающим видом гор. В 8 утра температура воздуха на гейзерах сильно ниже нуля, но сами фонтаны - кипяток, от чего картинка потрясает своей резкостью. Рядом находится термальный источник, где можно согреться в "природной джакузи".
В Атакаме Много солончаков - неглубоких соляных озер, образующихся в низинах между вулканами и вершинами. Дождевые и подземные воды стекают с гор, насыщаясь чудовищным количеством минералов. В итоге, из низины испаряется 96% жидкости, а оставшиеся 4% на столько плотные, что просто не могут испариться. Представьте многокилометровое поле из соли. В середине совсем небольшие "лужицы", сине-бирюзовой воды. Есть солончаки с более живым пейзажем, берега которых усеяны мхом и разными каменными породами.
Эти места привлекательны для множества уникальных птиц, но самые интересные из них - фламинго, которых тут аж 4 вида. Они питаются ракообразными микроорганизмами - коренными жителями солончаков.
Выше в горах, там где проходит трасса ралли Дакар, расположены долина монументов Monjes de la Pacana. Примерно как бансай, выведенный из Monument Valley, что в США: очень похоже, только гораздо меньше и без потери шарма.
Везде просто какое-то великолепие красок и ландшафтов. Сложно поверить, что такое разнообразие вообще возможно в одном месте. Тут каждые 100 метров "есть на что взмедитнуть". Ежедневные тренировки в этих умопомрачительных декорациях - это вам не зал в фитнес клубе.
Максим Симоненко продемонстрировал мастер-класс "равновесного вождения" в самых экстремальных условиях. Скажу я вам: вождение - это такая же глубокая практика, как цигун, если знать, как правильно это делать, точнее на что обращать внимание.
Наслаждаясь этим великолепием по утрам и вечерам и борясь с суровыми климатическими условиями днем, мы не заметили, как получили глубокий психологический опыт от самой природы. Пустыня - голая по своей природе. Оказавшись в пустыне, сознание каждого из участников экспедиции оказалось "голым". Люди открываются по неволе, а если они не хотят этого делать, то это все-равно происходит, но гораздо болезненней. Как и любой психоделик, пустыня учит, но характер урока зависит только от человека.
P.S. "Места Силы" тут есть. Шутить с ними не надо - проверял на своей шкуре. Но об этом расскажу лично, как-нибудь у вас на кухне. =)
(С) Photo by slaff
среда, 5 января 2011 г.
Чилийская хуйня
О Чилийская Хуйня,
Жизнь такая штука;
Не смотри мои глаза,
Что же ты за сука!
Не понимаю ничего:
Как вообще возможно,
Что в Новый год закрыто все,
И оттянуться невозможно?
Что за центр для туризма,
Где поесть в обед нельзя,
И офицантки, словно клизма;
Извиняйте вы меня, это хуже ананизма!
В ресторане столик с видом,
Сесть к нему не пустят;
Обзаведитесь в Чили гидом,
А то вас что-нибудь укусит;
Есть в Сантьяго дом Неруды,
Там работают девченки;
Но терпенье нужно Будды,
Чтоб не ебнуть сковородкой;
А вообще, мораль такая:
Нефиг дикий пипл трогать;
Мать Испания, родная,
Ну зачем мучачо на тебя работать?
"щутка" =)
Движжение продолжается. Через час вылетаем из аэропорта Сантьяго в пустыню Атакама. Сан Педро, жди меня! =)
Жизнь такая штука;
Не смотри мои глаза,
Что же ты за сука!
Не понимаю ничего:
Как вообще возможно,
Что в Новый год закрыто все,
И оттянуться невозможно?
Что за центр для туризма,
Где поесть в обед нельзя,
И офицантки, словно клизма;
Извиняйте вы меня, это хуже ананизма!
В ресторане столик с видом,
Сесть к нему не пустят;
Обзаведитесь в Чили гидом,
А то вас что-нибудь укусит;
Есть в Сантьяго дом Неруды,
Там работают девченки;
Но терпенье нужно Будды,
Чтоб не ебнуть сковородкой;
А вообще, мораль такая:
Нефиг дикий пипл трогать;
Мать Испания, родная,
Ну зачем мучачо на тебя работать?
"щутка" =)
Движжение продолжается. Через час вылетаем из аэропорта Сантьяго в пустыню Атакама. Сан Педро, жди меня! =)
вторник, 4 января 2011 г.
Туристический Чили
Сантьяго - третий по уровню загрязнения окружающей среды город мира. Скажу так: после Манилы я это не заметил. Дело в том, что столица Чили находится в низине между гор, из-за чего там просто скапливается смог под действием простых физических законов.
Сантьяго находится в 130 км от океана. Городок Вальпараисо возник, как "прибрежный дачный поселок" жителей столицы. В сердце Вальпараисо находится порт. Такое положение дел вынудило более сотоятельных чилийцев сместиться севернее, что привело к возникновению городка-сиамского близнеца Винья дель Мар (что можно понять приблизительно как "леса у моря"). Сегодня этот город представляет собой элитный жилой район на побережье, аля "Latino Mayami". Ресторанчики, кафэ, пляжи. Тут мы и остановились.
Около 12 километров на север раскинулись живописные природные пейзажи: песчаный берег Виньо переходит в огромные скалы, обрывающиеся прямо в океан. Трудно передать, состояние, возникающее при виде столкновения стихий. Стоя на застывшем магмавом мысе и ловя телом осколки океанских "взрывов", я был тонкой гранью между мирами земли, воздуха и воды. В таком вот замечательном месте мы провожали солнце вечерней тренировкой.
Сегодня с утра наша команда отправилась в другом направлении, доехав, наконец, до Вальпарисо. Волшебное место, несмотря на городскую суету, которая творится в нижней его части - вблизи моря. Деловая часть переходит в старый район на горе, усеянный невысокими домами вокруг маленьких улочек. Практически каждое здание - произведение искусства: стены расписаны граффити самого наипсиходелического содержания. Тут живут художники, дизайнеры, архитекторы и прочие artistic people. Чем-то напоминает хиповые районы Сан Франциско. Интересно гулять среди всего этого разнообразия красок и форм - как будто забрел в чье-то творческое подсознение.
"Двухядерный" туристический комплекс Винья + Вальпарисо это курорт для чилийцев и туристов со всей Южной Америки. Очень мало европейцев. Думаю, это вязано с тем, что любители солнечных ванн, находят более интересные места в других частях света. "Пляжно-овощной" отдых - не мое, так что для меня окрестности Винья дель Мар - это тренировки на песке, вкусная еда и океан.
На сегодня все: пошел прощаться с ночной Виньей, ибо завтра опять в движение...
=)
P.S. Не могу не рассказать об одном интересном знакомстве. Еще несколько дней назад, когда мы были в Сантьяго, наш проводник познакомил нас с Вовой - эмигрантом из Украины. Судя по разговору, себя Вовчик считает русским, хотя в машине возит флаг Гарной Украины. Очень забавный тип. Женился на чилийке, как говорится, "по необходимости". Трое детей, это серьезно. "Имена я всем дал русские: Антония, Лариса и Кристобль", - говорит отец семейства. =) Хотел всех крестить по православному обычаю, но местный батюшка не позволил, сказал, что если крестный отец чилиец, то ребенок может быть только католиком. "Какая ему разница, вера то одна. Я и так венчался как католик, хочу чтобы дети были православными".
Разводиться не хочет, так как "жена работает, а я ничего не делаю", и все у него ништяк, ведь для чилиек наши славянские парни - это просто предел мечтаний. "Как это у нас называется? Альфонс", - смеется он.
Сантьяго находится в 130 км от океана. Городок Вальпараисо возник, как "прибрежный дачный поселок" жителей столицы. В сердце Вальпараисо находится порт. Такое положение дел вынудило более сотоятельных чилийцев сместиться севернее, что привело к возникновению городка-сиамского близнеца Винья дель Мар (что можно понять приблизительно как "леса у моря"). Сегодня этот город представляет собой элитный жилой район на побережье, аля "Latino Mayami". Ресторанчики, кафэ, пляжи. Тут мы и остановились.
Около 12 километров на север раскинулись живописные природные пейзажи: песчаный берег Виньо переходит в огромные скалы, обрывающиеся прямо в океан. Трудно передать, состояние, возникающее при виде столкновения стихий. Стоя на застывшем магмавом мысе и ловя телом осколки океанских "взрывов", я был тонкой гранью между мирами земли, воздуха и воды. В таком вот замечательном месте мы провожали солнце вечерней тренировкой.
Сегодня с утра наша команда отправилась в другом направлении, доехав, наконец, до Вальпарисо. Волшебное место, несмотря на городскую суету, которая творится в нижней его части - вблизи моря. Деловая часть переходит в старый район на горе, усеянный невысокими домами вокруг маленьких улочек. Практически каждое здание - произведение искусства: стены расписаны граффити самого наипсиходелического содержания. Тут живут художники, дизайнеры, архитекторы и прочие artistic people. Чем-то напоминает хиповые районы Сан Франциско. Интересно гулять среди всего этого разнообразия красок и форм - как будто забрел в чье-то творческое подсознение.
"Двухядерный" туристический комплекс Винья + Вальпарисо это курорт для чилийцев и туристов со всей Южной Америки. Очень мало европейцев. Думаю, это вязано с тем, что любители солнечных ванн, находят более интересные места в других частях света. "Пляжно-овощной" отдых - не мое, так что для меня окрестности Винья дель Мар - это тренировки на песке, вкусная еда и океан.
На сегодня все: пошел прощаться с ночной Виньей, ибо завтра опять в движение...
=)
P.S. Не могу не рассказать об одном интересном знакомстве. Еще несколько дней назад, когда мы были в Сантьяго, наш проводник познакомил нас с Вовой - эмигрантом из Украины. Судя по разговору, себя Вовчик считает русским, хотя в машине возит флаг Гарной Украины. Очень забавный тип. Женился на чилийке, как говорится, "по необходимости". Трое детей, это серьезно. "Имена я всем дал русские: Антония, Лариса и Кристобль", - говорит отец семейства. =) Хотел всех крестить по православному обычаю, но местный батюшка не позволил, сказал, что если крестный отец чилиец, то ребенок может быть только католиком. "Какая ему разница, вера то одна. Я и так венчался как католик, хочу чтобы дети были православными".
Разводиться не хочет, так как "жена работает, а я ничего не делаю", и все у него ништяк, ведь для чилиек наши славянские парни - это просто предел мечтаний. "Как это у нас называется? Альфонс", - смеется он.
суббота, 1 января 2011 г.
Chile Chill
Вот и встретила меня с распростертыми объятиями Южная Америка.
Самолет сел в Чили 1 января около 10 утра по местному времени.
Аэропорт похож на египетский и немного хорватский. Маленький для современных объемов грузо- и пассажироперевозок, однако уютный и чистый. Особенно эти качества стали заметны после пересадки в роскошном аэропорту Мадрида, с его деревянным потолком и радужными переходами цветов gates'ов. Именно там мы встретили русский Новый год (по московскому времени) и, спустя 2 часа - еще один по времени испанскому. =) Новый год по чилийский прошел для меня в морфине сна о русской душе на борту 14 часового полета через Атлантику.
Получилось так, что все 31 декабря я бежал от нового года и, уже окончательно скрывшись от этой пугающей меня "русской традиции" я внезапно проснулся на другом конце света 1 января 2011.
Впечатления от Сантьяго пока очень поверхностны. Хотя здесь "русская традиция" не имеет такого значения, как на родине, у Чилийцев в этот день не работает ровным счетом НИЧЕГО. Днем я решил поменять немного денег, чтобы купить воды для хорошего чая. Гуляя от одной закрытой двери банка до другой, я случайно оказался под крышей старого заброшенного ж/д вокзала, времен первых поездов. Сейчас эту территорию занимает центральный рынок Сантьяго. Там можно купить все, аля многие подобные места в Москве. Только тут, в отличие от ... торгуют действительно интересными товарами - как правило ручной работы, старьем и по-истине великолепными продуктами. В центре строения (там где раньше были платформы) стоят столики, а по кругу - ресторанчики, где готовят приобретенную на рынке еду.
Там я с легкостью нашел англоговорящих чилийцев, которые согласились обменять 20 евро. Парень на кассе, узнав о моем гражданстве, сказал мне, что его приятель каждый день в течении нескольких лет пытается найти на сайтах знакомств русскую девушку, но пока безуспешно. Ребят можно понять: Чилийки "очень своеобразны" на внешность. Наверное, о красоте физиологической тут можно говорить только в концепции первобытных стереотипов женственности. =)
Вообще с английским языком тут проблемно. Solo Еspaniol. Меня всюду принимают за американца, из чего я сделал вывод, что лучше общаться с местными на русском, который они знают также "хорошо" как и английский, но к русским людям относятся лучше, чем к пендосам. На смотровой площадке горы Сан-Кристобаль, которая даже 1 января кишила туристами, мне встретился юный чилиец, которого мучала икота, он явно не знал способов борьбы с нею. Пришлось научить жестами задерживать дыхание =), не скрою, мне помогли 2-3 испанских слова которые я выучил за день.
По сути, Сан-Кристобаль - католическая святыня новейшего времени. Самое интересное - это безэлектрический фуникулер, который работает на системе противовесов (одна кабинка идет вверх, другая - вниз). Это местно вовсе не обязательно для посещения. Эдакй tourist attraction с панорамным видом города. Не буду перегружать блог подробностями, ибо любопытный читатель может погуглить.
Вечер закончился в ресторанчике под гору креветок во фритюре и аккомпанемент двух суши-сетов. Кстати, суши тут правильные - не Москва. Местный самогон, название которого я пока не запомнил, очень хваткий, несмотря на то, что входил в состав коктейля.
Во время дневной прогулки по Сантьяго, меня вдруг заполнило чувство блаженного счастья и гармонии. При этом Я не находился в медитации или под воздействием каких-либо веществ, и уже более 5 суток не тренировался, я просто шел по незнакомому городу с другого конца земли, четко зная, что делаю и для чего. Современный человек - это суровое порождение эпохи освоения. Иемнно по-этому такой человек стремится к бесконечным путешествиям. "Находясь в пути" он целостен. Есть множество маленьких целей, от каждой из которых мало зависит успех всей экспедиции, но эти цели выстраиваются мириадами жизненных цепочек. В пути обрубается все лишнее. Нет вопросов "зачем?", "почему?". Сознание отдыхает, а мозг и тело работают сообща.
Математика психологии интегральна: то, что не имеет значения в одних условиях может стать решающим обстоятельством в других.
Возможно, именно путешествия, пусть и в форме военных походов - это одно из немногих лекарств, способных соединить разбежавшиеся сознание и подсознание русского.
=))
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
